“Un
trabajador de la moda” como se define él, Benito Fernández (52), quien nació en
Buenos Aires, Argentina. Tras estudiar 4 años la carrera de derecho en la UBA,
en 1984 ingresó en Flego, escuela de diseño. Un año más tarde fue a París y estudió
en Paris American Academy, donde recibió el titulo de Fashion Designer.
En 1987 volvió a Buenos Aires e inauguró su primera boutique. Durante
algunos años de su carrera fue profesor en la Cámara Argentina de la Moda.
Recibió múltiples premios y realizó desfiles internacionales en New York
Fashion Week, entre otros. El lugar para la entrevista fue en su nuevo
local, ubicado en Matienzo 1616, Las Cañitas. Apenas entramos, su asistente nos
hizo sentir muy cómodas y realizó algunos chistes. Benito terminó de atender a
una clienta y nos llamó a su oficina. Allí le dimos una caja de bombones y la
entrevista comenzó.
¿Qué te llevó a seguir esta profesión?
-Piensa- La verdad, se ve que la moda mirándola desde lejos, me gustaba mucho de chiquito y por ahí no la
pude saber en ese momento porque no existía la carrera, mi mama no era modista
y mi papa no era sastre, por eso era muy difícil pensar esto como carrera.
Entonces lo tenia incorporado desde otro lugar, o miraba cosas que hora digo
claro por eso las miraba, o en la televisión, como se vestía mi madre. Después
de más adolescente, empecé a hacer ropa y era más “raro” para vestirme,
entonces fui canalizándolo por donde pude hasta que me decidí, maduré como para
poder estudiar diseño y fui a París a estudiar.
¿Cuántos años estuviste estudiando en Paris?
Casi dos años.
¿Pensaste alguna vez que ibas a ser tan conocido, tan importante para lo
que es hoy el mundo de la moda?-Piensa- No. Por ahí había pensado
encontrar un lugar, por ahí lo que si siempre sonaba en tener una identidad,
que se me reconociera por. No pensaba que podría llegar a los lugares que
llegué, pero porque la moda tampoco estaba tan de moda. Ustedes no lo vivieron,
pero antes, el diseñador no era tan protagónico, y después vinieron las modelos
que siguieron más protagónicas, las top model. Como siempre digo yo, salir
en la tapa de una revista como la del canal Utilísima; hacer asociaciones como
con Nikon, las correas estampadas; los skins para los Sony Ericsson y Claro;
los uniformes de tarjeta naranja; etc., era impensado. Tampoco lo era vestir a
Máxima Zorreguieta, nunca pensé poder estar cerca de una princesa europea. Era
impensado poder trabajar con Patricia Field, la vestuarista de Sex and The
City. La verdad es que me fui sorprendiendo. Lo que siempre me pasó en mi
carrera fue que tardé en madurar, pero llegué a lugares muy importantes porque
trabajé mucho. Nunca pensé ser “famoso”, eso vino pegado de que los diseñadores
empezamos a tener mucho más protagonismo como personajes; y después a raíz de
la televisión y de haber dado un personaje divertido, mediático y hacer algunas
payasadas, eso me sumó que hoy tenga una posición de masividad muy importante.
Estoy haciendo el prêt-à-porter hace un año, lanzo mi perfume ahora y
estoy haciendo asociaciones con marcas muy masivas, pero porque mi imagen esta
masiva.
¿Sentís que te
costó llegar a donde llegaste, o sentís que algunas cosas se te facilitaron?
No,
yo “laburé” mucho para poder llegar a donde estoy. Muchísimo, muchas horas,
muchos días, postergué mis hijos, muchas cosas. Si tengo en claro que hice mi
carrera en un momento en la Argentina donde “la moda está de moda”, donde
Máxima es princesa y es argentina. Si tuve suerte en algunas cosas, pero la
suerte si vos no estas trabajando pasa por al lado, entonces a mi no me gusta
cuando dicen tuve suerte. Yo trabaje, a raíz de que estaba trabajando tuve
suerte de estar en un momento de la historia de la moda, en un momento de la
historia del país, en un momento de un montón de cosas, que quisieron que mi
carrera este donde hoy está; pero la base de mi carrera es el trabajo. Eso es
así, no es ni el diseño, es el trabajo. Yo soy un trabajador de la moda.
¿Cómo nos
definirías, con tus palabras, la moda?
-Piensa,
se ríe- A mi me gusta ver la moda más desde un punto de vista social, a mi me
gusta cuando tiene que ver con las manifestaciones de los hombres, con el ser
social. Me parece que a través de la moda no solo podes proponer conceptos, si
no también hay gente que a través de la moda pertenecen a...; por eso las
marcas empezaron a sacar los escudo afuera, porque había gente de determinados
ámbitos que necesitaba pertenecer a un status social. Con la moda se cumplen
ritos, se expresan ideologías, llevar el saco abierto y desenfadado quiere
decir algo, estar de luto quiere decir otra cosa. Digamos la moda a mi me gusta
cuando se la ve desde un lugar, desde lo social, desde la manifestación
del hombre. Ahí es donde me interesa, donde me engancho. La moda vista desde lo que se viene y lo que
se va a usar y por qué, me parece que esa es una parte más chica de la moda. La
moda tiene que vas con el hombre.
¿A quienes de
los grandes diseñadores de la moda como Chanel, Givenchy o Dior, consideras
grandes revolucionarios de la moda?
Mira
hay muchos grandes revolucionarios de la moda, todos los diseñadores que tienen
un estilo propio para mi ya lo son. Uno se recibe de diseñador, pero no es
diseñador, lo es cuando tiene un concepto realmente definido y una impronta que
se te reconoce y se te lee. Y después sumado a eso hay diseñadores que se han
apropiado, eso me parece que es lo mágico que tiene esta carrera, que te da esa
posibilidad de, por ejemplo, el vestido rojo de Valentino. Todos han hecho
vestidos rojos, pero es de Valentino, como lo es el saco con buena caída de
Armani, yo tengo el mismo género y tengo la misma mordería y no es de
Benito Fernández, o el metal con Pacco Rabanne. Cuando se han
apropiado a cosas que son de todos, eso me gusta, me parece que llega a un
punto en donde el diseñador, su impronta, es tan fuerte que puede superar
tantas barreras y tantos prejuicios. Esos son los diseñadores que a mi me
gustan y que admiro.
¿En qué te
inspiras a la hora de diseñar?
Normalmente
yo soy de buscar texturas, de viajar y de buscar una temática, o una imagen, o algo que me represente lo que
va a ser mi colección. Así fue con
“Ángeles”, “Hadas”, “Embrujo gitano”, “Etnia”, que fue la que llegó al Fashion
Week de Nueva York. Con eso después me es mas fácil hacer la bajada de que tipo
de modelo necesito para el desfile, que tipo de make-up, pelo, zapatos
usar, por ejemplo, en “Hadas” eran chicas mucho mas suaves, mas rubias, los
zapatos eran mas tranquilos, era todo gasa; “Embrujo Gitano” eran más morochas,
fuertes, miradas fuertes, zapatos más altos, con más taco y plataformas. La temática
a mi me ayuda un montón. No digo que sea la única manera de trabajar, hay gente
que trabaja sin temática, hay gente que trabaja en plano: dibuja primero y después
va armando la colección. Yo necesito así (muestra una gran diversidad de telas
que tenia sobre su escritorio), como está en mi escritorio, agarrar los géneros,
mezclarlos, ver por donde voy, qué mezclo, qué incorporo, qué saco.
¿Qué prendas que
marcaron tendencia en su momento, hoy son un clásico en cuanto a vestimenta? ¿Por
qué esas y no otras?
Yo
creo que, por ejemplo, cuando Mary Quant impuso la moda de la minifalda era una
moda del momento, me parece que después eso se reflejo en lo que la sociedad quería
ver, lo que le gustaba y lo que le parecía estéticamente y divertido; y bueno
se instauro. Hoy por hoy la minifalda es una de las prendas mas fetiche de todas
las colecciones, no hay colecciones, prácticamente, que ya no hagan una
minifalda. Entonces, son estas prendas que por ahí se hacen por una moda, por
un desafío, o por llamar la atención, y después son las que interpretan las
necesidades de las mujeres y de los hombres. Eso lleva a que estas prendas queden
instauradas durante muchos años en el mercado.
¿Cuando crees
que empezó el fanatismo por estar a la moda?
-Piensa- El fanatismo a la moda existió siempre, me parece que el fanatismo en los 80’ empezó
sobre todo a relacionar la moda con la marca y determinados personajes del
mundo, por ejemplo, el fanatismo de todos tener determinada Louis Vuitton, usar
zapatillas Diesel o Nike. Determinados estratos sociales empezaron a hacer hincapié
en sobre todo las marcas, no tanto en la moda. Me parece que el fanatismo se
dio más por eso, por una necesidad de pertenencia. El querer estar a la moda
siempre existió, pero en los 80’ y los 90’ hubo como una cosa muy fuerte de que
se usa, como, que ir a comprarte, las colas en las tiendas para comprar
determinadas marcas. Me parece que eso ya se esta diluyendo porque ya no es lo
mismo no, y no hay tanto fanatismo. Yo estoy convencido de que hasta los 80 fue
la alta costura la que digito la moda y a partir de los 80 fue el prêt-à-porter,
con Nueva York, Siberia, San Pablo, entre otras pasarelas, que tenían otro tipo
de marcas, mas masivas. Estas fueron los que dirigieron la moda y donde se hizo
esa variación entre pertenecer a una marca y tener el cinturón de, por ejemplo,
Dolce&Gabbana, y me parece que ahí hubo como un fanatismo. Surgieron iconos
de moda que no tenían que ver con lo que era antes. Antes eran las actrices que
ponían de moda determinados diseñadoras, y ahora son también deportistas, ni
mejor ni peor, otra manera de ver una realidad que tenemos que vivir. Hoy no se
si hay ese fanatismo, porque es la misma calle la que esta haciendo la moda,
por eso los coolhunter, los blogs de moda. A mi me interesa mas ver un
blog de una chica de dieciséis años , como combina todos esos conjuntos que ver
un desfile o ir a ver una vidriera en Paris, de alta costura de Dior; me parece
que me divierte más ver que están haciendo ustedes, como se visten. De hecho,
las grandes tiendas, los grandes diseñadores, contratan coolhunter o
estilitas para sacar moda de la calle. Me parece que todo se va corriendo en la
moda, por eso me encanta y me divierte mucho, porque va evolucionando y se va cambiando
de lugar. Yo creo que hoy el fanatismo pasa por otros lugares, pero si hubo una
época en la moda en donde determinadas prendas o marcas fetiches obsesionaban a
la gente.
¿Cómo
definirás y explicarías el proceso de expansión en la moda a nivel mundial?
La
evolución en la moda empieza como una necesidad de abrigo primero y como una
artesanía después, cuando se empiezan a hacer cosas muy elaboradas a mano y de
lujo. Después fue evolucionado como el hombre, se fue masificando, antes había
muy pocas personas que usaban cosas muy elaboradas y muchas personas que usaban
ropas que eran para abrigarse. No tenía que ver con los conceptos que vemos
hoy, no pensaban en hacer varios cambios de ropa por día. Me parece que eso fue
evolucionando como todo, como la comunicación, por ejemplo, lo normal que es
para todos tener un celular. Antes no era así, ahora las grandes marcas tienen
que hacer cosas que lleguen a todo el mundo, por eso, empezaron hacer carteras
mas chiquitas, remeras. Me parece que hoy el mundo se masifico, se emparejo un montón
y esta la necesidad de llegar no solamente con determinados productos, si no que
llegar con todos los productos. La moda se encargo de llegar a todo el mundo. Yo
acabo de hacer el año pasado unas remeras para Jumbo, esto nos muestra que hoy
la moda esta masificada igual que muchos otos productos.
COLECCIÓN P/V 2013
Desde que
practicas tu profesión hubo varios cambios en la moda que se pueden percibir a
simple vista. ¿Por qué crees que se dan estos cambios? ¿Son indispensables?
Desde
que yo empecé hubo muchísimos cambios, te diría que la moda se formo en estos
años sin ser despreciativo de los diseñadores que hubieron antes. Pero me
parece que en sí la moda que hay acá en Argentina se formo en estos últimos
quince o veinte años, donde surgieron
las agencias de la moda, se profesionalizo, se empezó a querer hacer como una
industria. Tal vez nos falta un poco para ser una industria, pero yo creo que
todos estos cambios se deben a una evolución de la sociedad, y ha habido
muchos.
¿Cada cuánto
tiempo crees que se dan estos cambios?
Ahora
los tiempos son mucho más vertiginosos, ahora los cambios son más rápidos; la
moda es más rápida. Hay cosas que salen y al mes ya se pasan de moda, por eso
te tenés que agilizar y estar preparado porque la evolución de esta industria
es muy rápida. Antes todo duraba mucho más, los tiempos eran más largos, ahora
la verdad que todo es cada vez más rápido. Todo se prepara para que cada vez
sea más rápido.
¿Te parece que
hay forma de “huir” de la moda o quieras o no siempre estas relacionada con
ella?
Si
vos miras la moda como lo que se expone en una vidriera en la Av. Alvear, se
puede huir de la moda, puedo irme a comprar o hacerme yo algo. Pero me parece
que la moda tiene que ver con lo social, si yo veo una vidriera en la Av.
Alvear eso es moda, si yo me hago una remera que la corto y le pongo cinco
alfileres de gancho, también es moda. Entonces me parece difícil definir que es
la moda. Para mi la moda es mucho más abarcadora, por eso no se esta nunca
afuera de ella, es imposible. Pero si podes estar afuera si vas a tomar la moda
como un nicho chiquito donde se genera determinados “conceptos” que se suponen
que deberían usar todas las personas.
¿Crees que la
moda y la evolución humana van de la mano? ¿Por qué?
Me
parece que la moda acompaña la evolución del hombre. No es más que eso: un
acompañamiento a las necesidades del hombre, en muchos casos de la mujer porque
es la que más conectada está con esto de la estética y la moda. De hecho la
moda tiene que evolucionar en todo sentido. Hoy en día, agarro a cualquiera en
la esquina y tiene su laptop o su computadora, su teléfono; una oficina
incorporada. Eso era impensado antes. Hace veinte años atrás lo que tienen
ustedes hoy en la cartera, morral, en el bolsillo, en la campera, era una
oficina de 50 metros cuadrados. Eso a la moda la va cambiando, no es lo mismo,
hoy hay que diseñar para otro ritmo de vida. La moda tiene que ir creciendo con
nosotros. Te digo esto como en otras cosas, en el cuerpo. Las mujeres ahora van
todas al gimnasio, la que menos hace pilates y la que no levanta más
pesas que yo. En mi época las chicas de la edad de ustedes jugaban al voley cada
veinte días. Y hoy los cuerpos de ustedes son distintos, tienen mucho más
músculos, tienen lolas operadas la mayoría. La moda tiene que ir evolucionando
también en el concepto de que son el hombre y la mujer.
¿Crees que hoy
en día la mayoría de las marcas de ropa buscan el hecho de lograr ventas más
que querer innovar en la moda?
La
parte comercial es muy difícil de sacar de lado. Pero no vendes si no innovas.
Entonces es el huevo y la gallina; me parece que estamos preocupados por las
dos cosas: por la venta y por proponer cosas distintas. Tenés que hacer un
equilibrio entre las dos cosas.
¿Qué le
aconsejarías hoy a un o una estudiante de diseño de indumentaria?
Que
trabaje. Son muchos los obstáculos pero hoy la moda está de moda, hay muchas posibilidades,
hay muchas competencias clarísimo, pero Argentina tiene potencial para despegar
como industria muy importante. En este momento es uno de los países con más
capacidad de diseño que hay en el mundo. Siempre digo yo, vamos ahora a Palermo
Hollywood y hay diez diseñadores que no los conoce nadie y los diez quedan bien
parados en cualquier Fashion Week del mundo. Eso no lo encontrás ni en
el Soho. Donde ahora están marcas como Victoria’s Secret, Louis Vuitton, etc.
Ese semillero de moda que hay acá no lo encontrás. En Brasil un poco, Bélgica y
dos o tres puntos. La verdad el potencial que tiene Argentina es grande. Es
trabajar y tratar de trabajar en equipo.
¿Cómo ves la
proyección de la moda a futuro?
Es
muy difícil porque está cambiando mucho. Los códigos están cambiando mucho, la
masividad ha hecho que la moda cambie mucho. Pero lo que yo veo en el futuro de
la moda tiene que ver con una moda más dinámica, mucho más cómoda, más
accesible. Más interactuada con la gente, donde la persona va a poder hacer más
cosas con su ropa.
